« Il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit. » dit Oscar Wilde.

Voici un petit bilan chiffré de notre voyage :   

• Pierrick, apôtre de la libération !
• Catherine, vétérinaire
• Mathilde, stagiaire agro
• Greg et Caroline à Palacio Real
• Mimi de Monetiers
• La famille Hustache et leurs amis, la famille Dagicourt partis pour un tour du monde d’un an avec leurs 2 enfants
• Nicolas, Mariane, Timothé, Zoé et… Bill !
• Jose et Manuela de Guabug
• Fanny de Palacio
• Maria et Trinitad
• Freddy, ses sœurs et sa famille
• Joël, Walter, "Fernand" et Dominica
• Les enfants de Bayubug

Les pieds dans l'hémisphère nord, la tête dans l'hémisphère sud...ou l'inverse !

La fin approche ! Pas encore de manifestations physiques d’un retour imminent. Mais les conversations ont, ces derniers jours, souvent glissé sur les perspectives des retrouvailles. Puis notre départ de Riobamba marque définitivement un tournant. Début de nos « vacances » avec Gaëlle, Jean-Marie et leurs enfants, il s’agit également de nos 3 dernières semaines sur le continent sud-américain. C’est presque un choc.

Nous ne synthétiserons pas. Chaque particule de notre périple assure la cohésion de l’ensemble ; chacun de ses grains imprime une nuance qui, toutes ensembles, définissent la finesse de nos sensations, forgent nos impressions et éclaireront nos souvenirs. Certains nous échapperont avec le temps. Alors il est encore temps de laisser l’éther nous imprégner plus profondément.

Samedi 25 juillet 2009

"San Juan", "Dos de Octubre"...

Ce sont les noms des bus que nous prenons pour descendre à Riobamba. Un trajet en bus constitue toujours un véritable spectacle vivant. Les femmes en costume traditionnel discutent entre elles ou somnolent. Elles portent un petit chapeau blanc ceint d’un ruban noir, une jupe droite, un châle coloré, fermé sur la poitrine par une broche et un collier doré encerclant plusieurs fois leur cou. Se rajoute parfois un carré de laine qu’elles manient avec beaucoup de virtuosité pour envelopper sur leur dos la charge du moment : enfant, provisions, plantes au retour du champ… Il n’y a rien que ne puisse porter sur son dos une femme indigène !

Nous avons commencé à donner des cours d’informatique : 4 fois par semaine à Bayushi pour les jeunes et les moins jeunes et 3 matins dans l’école de Bayubug. Il s’agit d’un village plus éloigné de Riobamba, plus rural et où, par conséquent, la culture indigène est moins influencée. Nous avions découvert rapidement l’ « heure équatorienne », nous avons également pu appréhender les coutumes locales d’improvisation permanente. Un exemple parmi d’autres : mardi matin à l’école seule une des deux maîtresses était présente, l’autre étant partie en ville après avoir fermé la salle où se trouvait l’unique câble d’alimentation électrique, sans par ailleurs avoir communiqué le mot de passe des ordinateurs ! Mais une demi-heure après, le cours pouvait commencer…

Nous sommes à Bayushi depuis une semaine. La présence de Pierrick nous permet une compréhension plus rapide du mode de vie équatorien. Prêtre catholique, il a décidé il y a 10 ans de venir s’investir ici. Aujourd’hui, en charge de la paroisse de Calpi, il connaît bien son monde et nous fait profiter de sa connaissance des lieux, des coutumes et des gens.

Nous découvrons donc le monde rural de la sierra. Si Riobamba (plus de 100000 habitants) se situe à un gros quart d’heure en bus, notre petite communauté semble très lointaine du mode de vie citadin. La plupart n’a pas de voiture et malgré la fréquence des bus, chaque demi-heure environ, rejoindre la ville constitue un petit voyage. Toutes les familles possèdent quelques arpents de terre ou paissent quelques lamas, moutons et cochons. Les femmes semblent largement en charge des travaux agricoles et de l’attention portée aux animaux. Nous n’avons presque pas vu d’hommes dans les champs. Ces derniers travaillent en ville ou sont partis vivre sous d’autres cieux, en Equateur ou ailleurs. Il y a en effet eu une période d’immigration très forte vers l’Espagne, il y a quelques années. Le pays aurait perdu entre 1 et 2 millions d’habitants, sur un total de 13 ! Hispanisants et catholiques, les Equatoriens ont été les bienvenus pour répondre à un besoin de main d’œuvre important de l’industrie agricole espagnole. Les conditions d’entrée en Europe se sont durcies depuis et le flux s’est tari. Mais les équatoriens sont restés en Espagne et leurs revenus ainsi que les subsides envoyés aux familles restées ici constituent une entrée d’argent non négligeable. On parle de la troisième source de revenus à l’échelon national, après le pétrole et les bananes (premier exportateur mondial !). Bayushi s’est ainsi enrichi de quelques maisons cossues, souvent inhabitées, leurs propriétaires salariés en Espagne ne rentrant qu’à l’occasion.

La campagne est magnifique. Beaucoup plus arrosée qu’au sud du Pérou, elle présente un visage plus vert. Les nuages et les éclaircies offrent un jeu d’ombre et de lumière splendide. Un régal pour les photos !

Nous avons retrouvé ici les eucalyptus déjà rencontrés sur le lac Titicaca ou dans la vallée d’Urubamba. Mais leur contemplation extatique vient de prendre un coup dans l’aile ! Pierrick nous a en effet expliqué qu’ils ne sont pas adaptés à la géographie équatorienne. Ils ont été importés d’Australie par un ancien président de la république qui serait revenu de son voyage avec un plein cargo de cette essence. La plupart n’a pas supporté le voyage, mais la dizaine de plants restant a suffi à coloniser l’Equateur ! C’est un arbre magnifique mais qui boit énormément, en profondeur et qui assèche une surface de terrain importante, empêchant les essences natives de se développer normalement. Malgré les apparences, la région de Calpi est pauvre en eau et les cultures nécessitent une irrigation constante. L’Eucalyptus se révèle donc être un fléau. Une prise de conscience progressive semble ramener les équatoriens à la plantation d’espèces plus adaptées. La flore semble tout de même assez diverse et abondante. Amélie vous parlera des « grands doux » et des « enroulés », jusqu’alors inconnus…

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Il faudra bien se résoudre. Nous sommes partis du Pérou et écrivons aujourd'hui depuis Quito. Mais nous n'avons pas fini. D'en parler, d'y penser, d'y revenir.

Notre semaine à Cusco et alentour nous a donc marqué, par la beauté des paysages et par quelques rencontres, encore une fois.

Nous avons passé 5 jours dans la vallée sacrée, appelée ainsi parce qu'elle regroupe un certain nombre de sites archéologiques Incas majeurs. Nous avons vécu ces quelques jours dans un environnement parfait. Le climat est d'une douceur incroyable et malgré l'altitude, presque 3000m, l'hiver péruvien offre un spectacle plutôt surprenant. 

Les paysages nous ont par ailleurs coupé le souffle. Plusieurs sommets enneigés constituent le fond idéal pour la scène grandiose de l'altiplano. L'harmonie est parfaite ! Le temps de la contemplation aurait pu remplir quelques journées encore...

La richesse des vestiges Incas nous a permis d'entrer un peu plus dans ce monde étrange, encore entouré de légendes, d'histoires invraisemblables, voire de théories fantaisistes. Nous nous sommes assez simplement émerveillés devant l'ingéniosité des architectes de l'époque et de leurs maîtres d'oeuvres. Les constructions parfois colossales, incroyablement précises, ont su résister comme nulle autre aux séismes. Les secousses des conquistadors espagnols furent malheureusement plus violentes. Le centre de Cusco semble d'ailleurs avoir été rasé à mi-hauteur. La base des édifices est souvent constituée de murs incas, soutenant les églises et les demeures coloniales.

Nous avons aussi partagé de bons moments avec Juan, 19 ans et homme à tout faire de notre hôtel : gérant en l'absence du propriétaire, cuisinier, guide et compagnon de nos soirées. Il nous a impressionné par la diversité de ses talents et par sa maturité. Il nous a aussi beaucoup appris sur la culture Quechua. Il nous a ému en évoquant son enfance laborieuse. Enfin il nous a étonné en évoquant les Incas.

Il persiste la croyance qu'ils n'ont peut-être pas disparu. Les montages abruptes, la forêt hostile sont le terreau idéal de fables fantastiques. La cité perdue des Incas, Païtiti, est toujours l'objet d'une quête. Juan lui-même nous a dit avoir tenté l'aventure avec des amis. Mais la cité possède des alliés trop puissants : les pluies diluviennes, les orages et les éclairs surnaturels, les condors, les pumas et les serpents se liguent pour dissuader les plus courageux ! Localement, il se raconte cependant  quelques histoires étranges de rencontres hasardeuses avec un Inca...Juan nous a paru bien décidé à vouloir éclaircir cette intrigue !

Aurélien raconte à son tour ses impressions sur les Incas :

"Moi, j'ai préféré le Machu Picchu parce qu'on a vu des temples : le temple du soleil et le temple du condor. Les pierres des temples sont très bien ajustées ! Les incas croyaient en plein de dieux : les volcans, le soleil, la terre... La capitale était Cusco et leur drapeau était des couleurs de l'arc-en-ciel."

Il vous présente également la croix andine - la chacana - reprenant les trilogies sacrées de même que les règles régissant la société inca. Par exemple : ne sois pas voleur, ne sois pas menteur, ne sois pas oisif.

Le Pérou est un pays aux multiples richesses : une histoire passionnante, des ruines archéologiques dont on n'en finit pas de percer les mystères, un sous-sol riche en minerais, trios écosystèmes distincts : la costa (côte), la selva (forêt), lieu enchanteur d'après tous les témoignages, la sierra (montagnes) que nous avons pu découvrir en partie. Les péruviens dans leur ensemble nous ont réservé un accueil incroyable. Nous partons réellement enchantés par la découverte de cette diversité incroyable et heureux de pouvoir compter des amis de ce côté-ci de l'équateur.

Malheureusement pour eux, l'insuffisance de moyens du Pérou a mis une bonne partie de ces richesses dans les mains d'investisseurs étrangers. La tarification himalayenne (c'est un peu plus haut que les andes...) du fameux train pour le Machu Picchu profite surtout à l'actionnaire anglo-chilien. Les mines sont exploitées en majeure partie par des sociétés européennes ou nord-américaines. Les raisins péruviens gorgés de soleil sont envoyé au Chili pour y être vinifiés puis exportés. Aux péruviens de reprendre leur destin en mains ! En conclusion...

Nous ne pouvions pas quitter le Pérou sans visiter le Machu Picchu. Pourtant nous avons hésité quelques instants ! Les tarifs pratiqués sont un peu rhédibitoires et parfois aléatoires. Nous avons rencontré quelques problèmes techniques avec le site de Perurail pour acheter l'incontournable sésame d'accès à Aguas Calientes. Nous avons alors entrepris d'acheter les billets avec les agences de voyage d'Arequipa, l'anticipation étant indispensable vu la fréquentation des lieux. Le déplacement en train et l'entrée sur le site devaient alors nous coûter 700 $ pour cette seule journée...(nous avons dépensé environ 1000€ par mois sur Arequipa). Heureusement le site de Perurail s'est débloqué et nous avons pu nous passer des onéreux services des agences (le coût réel de la prestation pour nous 5 est tout de même de 350 $).

Notre prise de contact avec la Merveille démarrait donc mal. Au terminus du train, le village de Machu Picchu pueblo n'offre pas, tout d'abord, un visage très avenant. Comme souvent au Pérou, les bâtiments semblent être construits en toute anarchie. Le panorama est zébré d'innombrables fils électriques. Un empilement de blocs de formes différentes constitue les maisons et les hôtels. Les restaurants envahissent les rues et les serveurs rivalisent d'audace, parfois déplacée, pour attirer le touriste fort affamé ! Pourtant, nous avons bien été touchés par la magie des lieux. La latitude tropicale compense l'altitude  pour offrir, à Aguas Calientes, une ambiance amazonienne magique.

Nous avons passé une partie de l'après midi dans les thermes, coincés au fond de la vallée entre les parois abruptes et recouvertes d'une végétation opulente. Le village lui-même finit par dévoiler sa nature. Développé pour les besoins du tourisme il est un refuge accueillant au fond d'une vallée ceinte de montagnes infranchissables. Son destin est lié à l'âge d'or du Machu Picchu et son charme est fait de cette fragilité.

La citadelle du Machu Picchu tient elle aussi toutes ses promesses. Découvrir de ses propres yeux les représentations classiques et largement diffusées du site constitue une sensation magique (Cf. Album photo). Elle est entourée de mystères : son origine, son histoire, restent encore floues. Quelle fut sa fonction ? Pourquoi fut elle abandonnée ? La nature environnante renforce cette impression. Elle paraît elle aussi incompréhensible, impénétrable. Les Incas ne choisirent sans doute pas l'endroit au hasard, tant la nature, coeur de leur spiritualité, impose sa présence. Les lieux semblent sacrés.

Nous sommes partis d'Arequipa hier. Nous partons ravis de nos 2 mois. Très tristes aussi d'y laisser tous les gens que nous y avons rencontrés. Travailler 2 mois avec l'école, partager le quotidien de la famille de Dina, ne sont pas des actes anodins. Le départ a donc été très émouvant. Il est difficile de promettre de revenir, mais aujourd'hui, à peine partis, l'envie est là !

Nous quittons aussi le Pérou plus concernés : par le devenir des enfants de l'école, par le projet d'éducation de l'association, par le soutien apporté aux familles. Il nous a été difficile d'abord de comprendre leurs conditions de vie. Les conditions d'accueil à Lara sont similaires aux autres écoles du Pérou et les bâtiments n'ont pas grand chose à envier à certaines de nos écoles en France. Les enfants font preuve d'un tel enthousiasme et d'une telle joie de vivre qu'il nous a été nécessaire de visiter quelques maisons et quelques pueblos jovenes pour comprendre. Comprendre les conditions d'hygiène déplorables parfois, la lutte quotidienne pour manger, les efforts immenses pour se maintenir à flot au jour le jour.

Quelques chiffres pour illustrer ce propos : la salaire minimum au Pérou est de 550 soles d'après nos sources  : Carlos et Marco (ce que nous avons pu vérifier après quelques recherches, soit le salaire minimum depuis le 1er janvier 2008). Les parents des enfants de Lara n'ont souvent pas de travail fixe : beaucoup vivent de vente ambulante de produits divers. Beaucoup de mamans font ainsi vivrent leur foyer avec 10 à 15 soles par jour (2,5 à 4 €). Pour Sylvéria ou Victor dont nous avons visité les maisons il y a peu, la situation est pire. Sans activité de "négocio" ils n'ont pas d'activité rémunérée régulière.

La vie semble très bon marché au vu du pouvoir d'achat d'un européen, néanmoins, avec 10 soles par jour, il faut pouvoir se nourrir. Voici quelques repères :

Pour l'alimentation :

1kg de pommes de terre, 5 bananes ou 6 petits pains coûtent 1 sole

Une boîte de lait concentré : 2,5 soles

Un paquet de céréales type Chocapic (petit compromis matinal avec nos enfants) : 15 soles. Tous les produits "occidentaux" sont quasiment au même prix que chez nous. Beaucoup trop pour le porte-monnaie moyen  péruvien.

Un menu dans un restaurant populaire : 2 à 3 soles.

L'habillement nous a semblé aussi bon marché : on peut s'acheter un jean ou une paire de chaussures pour enfant pour 30 soles.

Les transports : une course en taxi sur Arequipa coûte en moyenne 4 soles. Les bus sont moins chers (0.70 s) mais multiplié par 2 ou par 4 chaque jour, le total est loin d'être négligeable. Ainsi pour Alicia qui doit prendre 2 bus pour emmener sa fille à l'école, cela représente 2,8 soles par jour (soit 20% de son budget).

Pour une famille, 300, 400 voire 550 soles représentent donc un budget très serré. Tout est objet de compromis : inutile de revenir sur les conditions de logement ! Par ailleurs un certain nombre d'enfants ne mange qu'à l'école. Ils portent tous des chaussures trop grandes ou usées jusqu'à la corde. L'état moyen de leur dentition est aussi le signe, sinon d'une nutrition défaillante, d'un accès aux soins difficile (malgré l'apport de l'école sur ce point).

Le développement économique nous semble aussi largement handicapé par les conditions d'emprunts. Le micro-crédit, dont bénéficient un certain nombre de familles de l'école, se négocie entre 3 et 4%...mensuels, soit de 35 à 45 % annuels ! Nous avons vus des offres de crédit à la consommation autour de 17% annuels, le prêt immobilier se négociant lui autour de 11%. L'emprunteur péruvien présente t-il un profil particulièrement risqué ? Les banques péruviennes elles-mêmes sont-elles dépendantes de banques européennes ou américaines ne se risquant pas avec des établissements de pays sous-développés ? Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'être grand clerc en économie pour saisir le frein au développement que peuvent constituer ces pratiques.

Vendredi 29 mai avait lieu, à l'école, la journée d'adieux officiels pour Auriane et pour notre famille. La veille au soir se tenait l'assemblée de tous les parents qui en ont profité pour nous dire au revoir en nous offrant quelques présents accompagnés d'une chanson, d'une poésie et de beaucoup d'émotion.

Vendredi à l'école, nous avons partagé un gâteau et fait une petite fête dans la classe d'Amélie et Camille puis dans la classe d'Aurélien. Nous nous sommes retrouvés avec toute l'équipe de l'école autour d'un  bon repas, nous avons reçu des cadeaux, des dessins, des mots pleins d'amour le tout accompagné de nombreuses embrassades. Toute l'équipe de Lara réalise un travail formidable et il règne un véritable esprit de famille et de partage. Nous avons vraiment ressenti la chaleur de cette "famille" et nous n'oublierons pas la douceur de Marita la maîtresse d'Aurélien, l'énergie de Rocio la maîtresse des filles, l'implication de Susana la directrice...

Nous avons travaillé, rigolé, joué avec ces enfants ; ils nous ont parfois énervés et agacés mais qu'il est difficile de les quitter ! Nous n'avions jamais travaillé avec des enfants : le boulot est épuisant ! Ils demandent beaucoup d'attention, d'énergie, d'affection. Ils donnent également énormément. Il faut apprendre à gérer le flot d'émotion qu'ils génèrent.

Les enfants de cette école nous ont aussi donné une véritable leçon de vie en nous faisant découvrir leur joie de vivre quotidienne et leur formidable envie d'apprendre, alors que tous vivent dans des conditions difficiles et parfois dans une véritable misère. Ce sont des écoliers comme les autres : souriants, énergiques, intéressants et rien ne pouvait nous laisser deviner une telle réalité. Nous avons pu visiter quelques maisons et réaliser ainsi le quotidien de ces enfants. Nous avons découvert l'univers d'une maman et de ses quatre enfants. Ils vivent dans une sorte d'étable au milieu des vaches : 4 murs et un toît pour les protéger, mais pas de fenêtre, pas d'eau et des conditions d'hygiène très précaires. Nous avons également rencontré un papa qui vit avec ses 2 fils sur un terrain exposé au vent et au soleil. Ce qui leur sert de maison est en fait simplement un lieu de couchage c'est-à-dire un matelas sous quelques tôles !

Ce qui nous touche également c'est la façon dont les enfants, les mamans, les maîtresses ouvrent grand leur coeur à tous les français qui viennent partager un peu de leur temps avec eux ! La présence de nos enfants a beaucoup touché les familles et l'équipe de la Cuna. De même, les enfants de l'école ont beaucoup apprécié partager leur classe et leurs jeux avec des enfants français. Ils ont tous beaucoup joué avec Aurélien, Amélie et Camille. Ils apprenaient des mots en français, offraient des billes à Aurélien, les grandes filles prenaient soin de nos petites filles... Partout où nous allons, nos enfants nous permettent de rentrer en contact très rapidement avec les gens et de nouer des liens particulièrement forts !

Un dernier exemple de la générosité des personnes rencontrées dans le cadre de l'école : samedi soir, nous avons eu la surprise et la joie de voir Alicia et sa fille Arlina nous rendre visite dans la maison de Dina pour nous offrir quelques cadeaux de départ !

Les occasions ne manquent donc pas de partager un dernier verre d'ici mardi :  départ, 11 ans de mariage, 1000ème visiteur de notre blog !!!!

Dimanche dernier, nous sommes allés rendre visite à Alicia, visiter sa maison et partager un petit déjeuner ensemble.

Alicia est la maman d'Arlina, une petite fille de la classe d'Aurélien. Elle a des liens assez étroits avec l'école et avec l'association qui constituent, à ses dires, sa seule famille. Elle a bénéficié l'année dernière de la construction d'une nouvelle maison par des lycéens et des étudiants français. Son histoire ayant été relatée dans le journal de l'association, elle jouit maintenant d'une certaine popularité auprès des volontaires français venant au Pérou. La présence d'Auriane, qui la connait bien, ainsi que de Carlos, qui avait participé à la construction de la maison, a aidé à renforcer les liens entre elle et nous.

Alicia, comme beaucoup d'autres mamans seules vit dans des conditions difficiles. Sa maison se situe dans le district de Mariano Melgar, au nord d'Arequipa, sur les premières pentes du Misti. Son quartier s'appelle Berlin et constitue l'un des derniers endroits habités de la ville.

Le chemin en combi est un peu long : le bus serpente la ville  et grimpe péniblement la route en lacet. Petit à petit, les jolies maisons crépies et bien tenues du centre font place à des constructions plus aléatoires. Tout semble en chantier. La route asphaltée n'est bientôt plus qu'un chemin, la poussière soulevée par le vent et les véhicules emplit notre bus. La vue sur la ville se transforme aussi et le point de vue devient sublime, en cette matinée sans nuages. Le Misti et le Chachani se découpent sur le ciel au delà des dernières collines habitées. Le quartier voisin de celui d'Alicia s'appelle d'ailleurs Mirador.

Nous descendons au terminus de la ligne. Il nous reste quelques centaines de mètres à parcourir pour gravir le sommet de la colline où se situe la maison d'Alicia. Les gens un peu interloqués par le spectacle de 6 gringos dans leur quartier nous saluent cordialement et nous rassurent : "bienvenue chez nous, vous n'avez rien à craindre ici" ! La précision était-elle utile ? Si nous sommes venus sans appréhension particulière pour cette visite dominicale, je dois reconnaître avoir ressenti une certaine oppression dans ce quartier si pauvre, qu'on appelle pudiquement un pueblo joven et qui n'est autre qu'un bidonville. L'environnement est hostile, sec et désertique. Le vent soulève la poussière des chemins et il n'y a pas un seul arbre pour se protéger de l'incendie du soleil pourtant matinal. Les chiens vagabonds arpentent les rues et les maisons n'en ont que le nom, parfois.

Sur le chemin, Alicia est venue à notre rencontre. Nous sommes en retard et elle est un peu inquiète. Arlina semble ravie de nous voir arriver et est impatiente de nous faire découvrir sa maison ! C'est la dernière de Berlin. Au delà de la colline, c'est la seule maison sur ce versant. La vue sur Arequipa est exceptionnelle ! Le vent rappelle cependant l'altitude et laisse deviner des nuits plutôt froides dans cet endroit exposé.

La voilà donc cette maison : quatre murs et un toit en tôle. Une ligne d'alimentation en électricité mais pas d'eau courante, comme dans tout le quartier. Celà semble peu, mais il y a une porte avec une serrure, l'isolation et l'étanchéité sont bonnes, sauf un carreau cassé. C'est tout de même un havre qui protège et sécurise. Le sol est cimenté et recouvert d'une résine, une table trône au centre de la pièce, autour de laquelle on trouve le lit unique que se partagent Alicia et Arlina et un incroyable entassement de tous les biens du foyer. Pas question de laisser la brouette les planches ou les bidons à l'extérieur, par crainte des vols. Il y a peu, Alicia et sa fille vivaient dans un endroit plus exigu, avec un toit végétal bien peu étanche les jours de pluie. La porte ne fermait pas à clé et on peine à imaginer les difficultés rencontrées au quotidien dans un lieu si étroit.

Une amie d'Alicia nous a rejoint pour partager l'adobo,  petit déjeûner dominical typique d'Arequipa. C'est une sorte de soupe à l'oignon enrichie de côtes de porc ! L'ensemble a cuit pendant 2 heures, la viande est délicieusement tendre, un régal ! Il est 11h et après le petit déjeuner que nous avons avalé vers 7h, la côte de porc semble gigantesque. Gourmand j'ai cependant accepté la proposition d'Alicia de me resservir !

Nous avons passé un moment très agréable tous ensemble. Alicia avait tenu a nous recevoir très généreusement. Les filles ont joué sur le lit avec les poupées d'Arlina. Elle et Aurélien ont entrepris de lire le livre de contes que nous avons amené. Finalement ce déjeuner est un moment très convivial autour d'une table. Il y a même du vin, un rouge mousseux très sucré. Mais nous y sommes restés seulement quelques heures et nous n'avons pas eu à souffrir du climat plus rude sur ces hauteurs, de l'absence d'eau courante, de salle de bains ou de toilettes. L'homme s'adapte à beaucoup de situations, mais il faut sans doute un courage et une énergie sans faille, au quotidien, pour surmonter les difficultés associées au manque de commodité des lieux.

L'endroit n'est pas inhumain. Le partage et la convivialité de cette matinée l'ont même rendu sympathique. Mais c'est un lieu difficile à vivre. Ici on se rapproche d'une lutte quotidienne pour la vie, sinon la survie. Il n'y a sans doute que peu de place pour des moments comme celui que nous avons vécu. La perception du gouffre qui sépare notre mode de vie de celui d'Alicia est troublante. Si loin si proche. En rentrant, nous profiterons d'une douche chaude, du plaisir d'un moment à écouter de la musique ou à lire. Nous jouirons de l'ambiance paisible et harmonieuse de la maison de Dina et de la sécurité de notre situation.

Et nous repenserons aussi au sourire et à l'énergie d'Alicia et d'Arlina.